Como a mudança climática vai acabar com o vinho como o conhecemos

Temperaturas mais quentes e menos previsíveis significam que grande parte das regiões vinícolas premium do mundo estão sob ameaça e novas estão surgindo. Como a indústria do vinho está – e não está – reagindo diz muito sobre o futuro da agricultura.

Sandy Allen Blocked Desbloquear Seguir Seguindo 24 de novembro de 2016

Originalmente publicado em www.buzzfeed.com em 20 de novembro de 2014.

“Todas as uvas estavam amadurecendo ao mesmo tempo”, lembra Wendy Cameron sobre a colheita que foi o alerta.

Cameron é o principal enólogo da Brown Brothers, um dos maiores e mais antigos produtores de vinho da Austrália. Em seus 16 anos lá, Cameron tinha visto mudanças – verões mais quentes, datas de colheita avançando mais cedo. Enquanto as ondas de calor não são desconhecidas na Austrália, a que tiveram durante o final do verão de 2008 foi diferente de tudo que ela já tinha visto: foi mais de 105 graus por 10 dias seguidos.

Você não pode simplesmente deixar uvas maduras na videira – seus açúcares ficarão muito altos, produzindo vinhos muito alcoólicos. Muita exposição ao sol também pode afetar o sabor e, eventualmente, as uvas começarão a passar. Tudo tinha que ser colhido de uma só vez, Cameron sabia, mas eles só tinham tantos funcionários. A vinícola foi projetada para lidar com uma quantidade limitada de produção de cada vez. Eles não tinham refrigeradores suficientes. Eles não tinham água suficiente. (Os preços da água triplicaram ao longo do ano passado.) Aqueles eram dias assustadores e assustadores, e Cameron diz que eles superaram isso muito bem, considerando todas as coisas. Mas isso a fez se perguntar sobre o futuro do vinho australiano e se os vinhedos permaneceriam frescos o suficiente para sobreviver.

Dois anos depois, em 2010, o executivo-chefe da Brown Brothers, Ross Brown, anunciou a compra de um grande vinhedo na Tasmânia, uma ilha a 250 milhas da costa sul da Austrália. Há muito tempo pensava que estava frio demais para fazer vinho de qualidade, que também vinha mudando nos últimos anos. “'Queremos nos posicionar para combater o aquecimento global', disse Brown na época da venda, uma declaração que atraiu manchetes – e incomodou muitos.

“Eu sei que Ross recebeu alguns telefonemas que foram totalmente contundentes”, diz Cameron. Outros, especialmente outros no ramo do vinho, que também viram a escrita na parede, elogiaram sua franqueza, ainda que em silêncio. “As pessoas disseram: 'Uau. Eu não posso acreditar que você fez isso, é tão progressista e avançado e bom em você. '”

“A mudança climática não é uma linha reta”, diz Cameron. “Ele sobe e desce. Há alguns anos, onde, certamente como indústria, tivemos um gostinho do que poderia ser. Os irmãos Brown acabaram de celebrar seu aniversário de 125 anos. Meu trabalho é dar a eles as informações certas para que possamos ser viáveis em outros 125 anos. ”

A questão é quão difícil será uma tarefa, não apenas na Austrália e em outras regiões produtoras de vinho mais quentes, como o sul da Itália, a Espanha e o Vale Central da Califórnia, mas em todo o mundo do vinho. Um controverso estudo publicado no ano passado pela Proceedings of National Academy of Sciences descobriu que, nas principais regiões produtoras de vinho, a área adequada para viticultura – o cultivo de uvas para vinho – está ameaçada. Até 2050, esse terreno diminuirá entre 19% e 62%, em um cenário de emissões de carbono como de costume, e entre 25% e 73% se as emissões de carbono aumentarem, o que alguns argumentam ser mais provável. A Avaliação do Clima Nacional do governo dos EUA de 2014, que expõe em detalhes espetaculares e sem termos incertos o que nosso país deve prever em termos de mudança climática, resume a situação do vinho americano: “A área capaz de produzir consistentemente uvas necessárias para vinhos de alta qualidade é Projetado para diminuir em mais de 50% no final deste século.

A história de como o vinho vai reagir à mudança climática é uma pequena, mas reveladora, parte da maior parte de como a agricultura como um todo irá perdurar. Mas os pesquisadores estão olhando para o vinho especificamente porque, para essa indústria sensível ao clima, lenta, antecipar como se adaptar adequadamente será um desafio particular.

Você não pode simplesmente mover Napa ou Bordeaux algumas centenas de quilômetros ao norte. Mesmo uma pequena mudança na temperatura geral, ou o aumento de ocorrências de clima extremo, lançará uma chave no entendimento que os produtores têm de suas uvas, terra e clima – e de como tirar dessa combinação a melhor bebida possível. Nem tudo é uma má notícia: um clima em mudança significa que regiões mais frias como a Tasmânia – e a Inglaterra, a Escandinávia e a Colúmbia Britânica – agora têm planos de se tornar grandes vinicultores como nunca antes. Será que estas novas regiões vinícolas poderão realmente substituir as que foram cultivadas durante décadas e, em alguns casos, séculos? Ou será que o vinho fino será algo que perderemos com a mudança climática?

Vinhedos do lago Innes em Austrália. Flickr: minerva95aus / Creative Commons (CC BY-NC-SA- http: //2.0) / Via Flickr: 9822025 @ N04

"Escolhemos o vinho porque é um canário na mina de carvão", diz Rebecca Shaw, co-autora do artigo da PNAS. Shaw é vice-presidente associado e cientista-chefe sênior do Environmental Defense Fund. Ela e seus colaboradores, a maioria acadêmicos, procuraram entender como a agricultura em geral se adaptará às mudanças climáticas. Estamos conversando em uma sala de conferência nos escritórios do 28º andar da EDF no centro de São Francisco. A Bay Bridge aparece na janela atrás de nós, desfazendo-se ao longo da nossa conversa.

Em um mapa, as regiões vinícolas do mundo são pequenas bandas que se situam entre os 30 e 50 paralelos, a maioria em climas mediterrâneos altamente biodiversos. Isso porque, como as safras vão, as videiras de qualidade são super mimadas. Eles precisam de um inverno frio – mas não muito frio. Eles precisam de uma primavera quase sempre livre de geada, durante a qual seus botões podem emergir com segurança. Eles precisam de uma estação de crescimento longa e ensolarada e temperaturas que sejam razoavelmente quentes – mas não tão quentes que as uvas queimam ou amadurecem muito rápido. Eles precisam de uma flutuação entre as temperaturas diurna e noturna, que permitem o desenvolvimento de compostos que acabam se tornando os sabores complexos em um bom vinho. Uvas para vinho são prima donnas; você não lhes dá exatamente o que eles exigem, eles não realizam. Para complicar ainda mais as coisas, há muitos tipos diferentes de uvas para vinho, chamadas varietais, como chardonnay, merlot ou riesling, que são ainda mais específicas sobre onde e sob quais condições elas crescerão melhor. Ultrapassa um certo limite de temperatura? Você não pode crescer pinot noir. Vai abaixo? Você não pode amadurecer cabernet sauvignon.

Essa agitação também torna as uvas para vinho especialmente úteis para coletar dados sobre o clima: cada videira é como um sensor remoto em um campo, e o comportamento dos vinhos em uma região pode pintar uma imagem quanto ao clima de uma determinada estação. Os viticultores europeus mantêm registros há cerca de mil anos, o que é uma forma de os climatologistas aprenderem sobre o clima histórico da Europa, incluindo a Pequena Idade do Gelo que atingiu o continente entre 200 e 700 anos atrás.

Descobrir quais uvas têm melhor desempenho onde são meticulosamente lentas: são necessários de cinco a sete anos para que uma vinha recém-plantada comece a produzir uvas adequadas para a produção de vinho. Demora ainda mais anos até que as vinhas produzam bem ou, com sorte, grandes – ou, com mais sorte, excelentes – frutas. O melhor vinho fino, e certamente os vinhos mais caros do mundo , vêm de regiões ou mesmo de fileiras individuais que foram cultivadas por tanto tempo, cujos comportamentos são tão bem compreendidos, que uvas de alta qualidade – e, portanto, de alta qualidade vinhos – são mais ou menos garantidos. (Certas regiões vinícolas européias estão mergulhadas em tanta tradição que são reconhecidas pela UNESCO como Patrimônio da Humanidade .) Na Europa, a identidade de um vinho é tão ligada a um lugar fixo que os próprios vinhos são nomeados de onde são feitos. : Chianti é de Chianti, Champagne de Champagne. (Se os americanos jogassem pelas mesmas regras, nós chamaríamos os vinhos Napas do Napa Valley.)

Em todo o mundo, os produtores de vinho desejam criar vinhos que melhor expressem a personalidade do clima e do clima de uma determinada área, um conceito chamado terroir ou o sabor do local. Um dado vinho é pensado como uma expressão do clima de uma determinada geografia; Da mesma forma que você não pode fazer bagels de Nova York em Iowa, a idéia é que você não pode fazer um Borgonha em qualquer lugar, mas.

Shaw diz que essa é a outra razão pela qual eles escolheram se concentrar no vinho – as pessoas se preocupam com a origem de seus vinhos. "Ninguém se importa de onde vem o milho, ninguém se importa com a origem do trigo", diz ela. Consumidores de vinho – especialmente na América, onde o vinho é frequentemente considerado esnobe, inacessível ou caro – tendem a ser conservadores em suas seleções e internalizaram a idéia de que alguns vinhos de alguns lugares são melhores do que outros. As chances são, mesmo se você preferir o vinho em caixa mais engarrafado, você pode zombar de um vinho de Nova Jersey .

Em seu estudo, Shaw explica, eles queriam ver até que ponto a indústria do vinho teria que se mover em direção ao pólo – mais ao sul no Hemisfério Sul, mais ao norte no Hemisfério Norte – como resultado da mudança climática, e então o que o impacto seria sobre esse movimento nos ecossistemas existentes. Qual é o potencial impacto na conservação dos vinhedos plantados na Tasmânia, na Colúmbia Britânica ou na Inglaterra? Seu artigo mencionou especificamente os efeitos potenciais sobre um habitat de pandas gigantes na China e no corredor de Yukon-Yellowstone. "Dar adeus a Bordeaux, mas também, possivelmente, um alô ao Chateau Yellowstone", brincou o The Guardian em resposta.

Shaw expressa frustração que muitos na imprensa foram distraídos pelo detalhe em seu relatório sobre os pandas e perderam as apostas maiores. "Um dos principais focos do nosso trabalho é alimentar o planeta sem matá-lo", diz ela. “Como a agricultura precisa mudar? Quais são os incentivos que precisam ser implantados para não prejudicar a sustentabilidade de longo prazo e não criar mais danos ambientais? ”

Vinho não é realmente comida, no entanto. Especialmente se estamos falando de bom vinho, é um luxo.

“O vinho é alimento para muitas culturas”, ela responde, acrescentando que a maioria das colheitas proporciona sustento e é culturalmente significativa. O milho é significativo. Arroz é significativo. Os humanos cultivam vinho há 8.000 anos. "Você pode entrar em uma discussão sobre o que é comida e o que é necessário e o que não é necessário", diz ela. "O resultado é que o vinho é uma parte muito importante de muitas culturas".

Há um toque de emoção em sua voz quando ela diz isso. Nós poderíamos viver em um mundo sem vinho, é claro, mas nós quereríamos?

Fotografia de Matthew Tucker para o BuzzFeed

Este ano tem sido um dos mais secos da história da Califórnia, e no rádio, não há fim para a conversa sobre a neve baixa, os reservatórios ressequidos, os esgotados rios Sacramento e San Joaquin. Embora seja final de fevereiro, as encostas são castanhas, não verdes. Quando eu dirijo para a região vinícola, muitos são rápidos em oferecer suas opiniões de que a seca não é causada pelo aquecimento global. Passeando por seus blocos de chardonnay, um grisalho produtor em Sonoma, que se recusa a ser entrevistado quando descobre minha linha de interrogatório, assobia com desdém: "Acho que todo mundo tem que fazer alguma coisa ".

Em Napa, encontro-me com David Graves, co-proprietário de uma vinícola chamada Saintsbury. Graves e seu parceiro de negócios conheceram-se em pós-graduação na UC Davis no final dos anos 70 – Graves tem formação em biologia – e têm feito pinot noir e chardonnay sensíveis ao clima aqui desde 1981. O vinhedo é lindo na manhã nublada; melros acesos acima das fileiras.

Ele é alegre e apimenta seu discurso com citações e anedotas e piadas. Tanques de aço pairam no ar e dois cães andam em volta de uma bola de tênis aos nossos pés. Estamos falando sobre como os produtores de uva e produtores de vinho têm que ser avessos ao risco, uma vez que recebem apenas um único tiro a cada ano para se contentar com o clima daquele ano. "Se eu fosse para a escola de culinária, se meu molho coalhar, não custaria o salário de um ano fazer isso de novo", diz ele.

Ele se lembra de uma vez visitar um primo que é um cervejeiro. Seu primo desculpou-se por um momento – alguém havia acrescentado muita água a um lote de cerveja e, em vez de reduzi-lo, optou por jogar tudo fora e começar de novo. Graves ri: "Eu disse: 'Isso é um sonho!'"

É vital, em outras palavras, que Graves entenda o que está acontecendo em sua vinha, o que ele diz que não está aquecendo.

Alguns pesquisadores, em particular um climatologista da Southern Oregon University chamado Gregory Jones, argumentam que Napa tem experimentado um aumento geral de temperatura. Nos anos 80 e início dos anos 90, muito antes de haver consenso científico a respeito das mudanças climáticas, Jones estava analisando a questão de como isso poderia afetar o cultivo de uvas para vinho. (Jones fez sua dissertação em Bordeaux e sua família é dona de uma vinícola em Oregon.) “Eu não achava que realmente sabíamos o suficiente sobre o básico”, explica ele por telefone.

Para Jones, não era difícil ver que o aquecimento já vinha afetando o vinho: “Se você voltar à Borgonha há 10 anos ou à Alemanha há 10 anos, eles teriam uma boa safra em oito, nove ou dez. Foi porque eles eram variáveis e muito mais frios ”, diz ele. “E hoje eles têm sete ou oito ou nove boas safras em 10 anos.” Isso corresponde ao que ele testemunhou em Oregon: “Na minha região, há 50 anos, era difícil porque havia muito gelo e uma estação de crescimento mais longa. Bingo – nós podemos fazer isso. ”Outra maneira de rastrear o efeito da mudança climática no vinho, argumenta Jones, é o aumento dos níveis de álcool nos vinhos ao redor do mundo – anos mais quentes significam mais açúcar nas bagas, como às vezes são chamados, significa mais álcool no vinho. (Outros argumentam que é simplesmente tornar-se moda fazer mais vinhos alcoólicos.)

David Graves, convencido de que não viu uma tendência de aquecimento, fez uma parceria com um pesquisador do clima chamado Dan Cayan, da Universidade da Califórnia, em San Diego, e um grupo chamado Napa Valley Vintners, que representa cerca de 400 das vinícolas de Napa. Os dados que eles coletaram eram mais localizados que os de Jones. Seu estudo, que não foi publicado em um periódico revisado por especialistas, descobriu que a tendência de aquecimento na maioria das partes não urbanas de Napa Valley nos últimos 60 a 80 anos tem sido "significativamente menor" do que Jones alegou. (Mais tarde, pergunto a Cayan sobre o fato de não ter sido publicado em um periódico revisado por pares. "Isso é em parte minha culpa por ser um preguiçoso", diz ele, acrescentando que há trabalho adicional que estão fazendo, em termos de sourcing e, em seguida, limpar os dados que estão reunindo.)

Red mostra a área atualmente adequada para o cultivo de uva de vinho, que será inadequada até 2050, de acordo com o estudo PNAS. Verde mostra áreas que permanecerão adequadas para o cultivo de uvas para vinho até 2050. O azul mostra áreas que serão adequadas para o cultivo de uvas para vinho até 2050. Conservation International

"Eu realmente não quero dar ajuda e conforto aos negacionistas da mudança climática", diz Graves. Tudo o que eles queriam fazer era encolher o proverbial tamanho dos pixels: “Vamos pegar a resolução, então não estamos em uma grade de cem quilômetros por cem, estamos em uma grade de cinco quilômetros por cinco quilômetros. E, finalmente, isso realmente importa, porque essa pode ser a diferença entre você crescer com pinot noir e syrah. ”

Graves diz, na verdade, ele viu uma tendência de resfriamento em sua vinha nos últimos anos; seja uma coisa de curto prazo, ele não sabe. E é verdade que o mundo não vai aquecer uniformemente. Algumas áreas encontrarão temperaturas mais frias, ou mais úmidas, ou condições climáticas extremas, como ondas de calor ou granizo. Em última análise, a coisa mais assustadora para produtores de uvas e produtores de vinho é a incerteza ou grande variação ano a ano. Graves e o polido representante do Napa Valley Vintners com quem falo mais tarde disseram que não planejam usar os dados que coletaram para modelar o futuro da Napa; modelagem climática é cara.

Mas também não é difícil intuir por que os produtores eo NVV pode não querer mais imprensa sobre como seu $ 50 bilhões vale, a jóia da coroa de vinho americano, está ferrado. O que eles parecem querer é um pouco impossível: reconhecer que a mudança climática é real, mas que de alguma forma eles não serão afetados. (E em algum nível, não é isso que todos nós queremos?)

Gregory Jones acha que as pessoas simplesmente têm medo de falar publicamente, para não inspirar reações como Ross Brown fez depois de sua compra na Tasmânia: "Eu tive conversas com os maiores produtores de vinho de Napa", diz ele. "Eu não tenho conversas com eles na porta da frente, tenho conservações na porta dos fundos."

Independentemente disso, há uma opinião geralmente dividida entre o que os pesquisadores e o que os profissionais da indústria estão dizendo (ou estão dispostos a dizer). Muitos discordaram da estimativa da PNAS – uma potencial perda de 25% a 73% – quando ela foi publicada e publicada na grande imprensa. Como diz o preeminente escritor de vinhos Jancis Robinson, “acho que essas proporções são muito altas, mas certamente testemunhei mudanças consideráveis”.

Noah Diffenbaugh, um professor de Stanford que estuda o clima e a segurança alimentar e que publicou vários artigos sobre os efeitos da mudança climática no vinho, diz que há algumas coisas grandes que podemos tirar: “Estou confiante de que veremos temperaturas crescentes em as áreas que atualmente são as regiões de crescimento de alto valor e alta qualidade. ”Ele continua:“ Estou impressionado com a engenhosidade humana e a capacidade dos humanos de ter sucesso em uma variedade de ambientes ”.

Em todo o mundo, produtores de uva e produtores de vinho já estão se adaptando, como sempre, a um determinado ano ou mês ou demandas e desafios variados do dia. Há coisas que eles podem fazer no caso de tempo realmente quente. Eles estão gerenciando copas para aumentar a circulação de ar em torno de bagas. Eles estão pulverizando videiras com o que é basicamente protetor solar de uva de vinho. Em alguns casos, eles recorrem à tecnologia – sensores remotos ou drones para ajudar a monitorar os vinhedos e usar os recursos hídricos de forma mais inteligente, ou mesmo a semeadura de nuvens para criar chuva artificialmente. Em alguns casos, eles estão começando a replantar vinhedos para variedades que eles antecipam que lidarão melhor com o aumento das temperaturas por vir.

Muitos dos maiores jogadores do vinho americano estão começando a investigar quais serão suas opções à medida que as coisas pioram. Um dos maiores produtores domésticos, Constellation, fez uma parceria com uma extensão de pesquisa do sistema da Universidade da Califórnia para identificar variedades menos comumente mais adequadas a um clima mais quente e seco, especialmente no Vale de San Joaquin, na Califórnia, onde grande parte do nosso supermercado vinho origina. Há rumores de outros – o maior produtor, Gallo, e outro gigante, Bronco, que vende Chuck de dois dólares – experimentando o cultivo varietal e a modificação genética para o mesmo fim. (Nem a empresa respondeu aos pedidos de entrevista.) Os vinhos baratos do mercado de massa também serão menos suscetíveis às mudanças climáticas porque já estão tão cheios de aditivos , como taninos em pó, um suco de uva super concentrado chamado Mega Purple que adiciona cor, e o que é essencialmente chips de carvalho liquidificado. (E garrafas não são rotuladas com ingredientes, o que significa que os consumidores muitas vezes não sabem se seus vinhos são naturais ou cheios de aditivos.) Esses vinhos são menos sobre terroir e mais sobre a capacidade de beber alcançada da forma mais barata possível.

Em todo o mundo, alguns grandes produtores estão procurando e comprando sites em áreas mais frias, como a Brown Brothers fez na Tasmânia. J. Barrie Graham, um banqueiro com experiência em financiar e aconselhar vinícolas do norte da Califórnia, diz que ninguém estava pensando ou falando sobre o aquecimento global sete ou oito anos atrás, quando tomava decisões financeiras de longo prazo. "Eu diria que agora é uma discussão muito comum."

Por enquanto, David Graves diz que não está fazendo nada de significativo para reagir às mudanças potenciais no clima no sul de Napa: “Nos 25 anos, estou pronto para dizer que provavelmente não veremos uma mudança radical”. Ele acrescenta que há outras mudanças potenciais que poderiam ameaçar o vinho californiano – primeiro entre elas a escassez de água, mudanças nos gostos dos consumidores e mudanças na imigração que afetarão principalmente a força de trabalho hispânica do vinho da Califórnia. Ele então suspira. “Além disso, a partir de, digamos, 2040? Todas as apostas estão encerradas."

"Eu me lembro de duas coisas", diz ele. “Um deles é que Harry Truman disse que queria um economista com um braço só, então o economista não poderia dizer 'do outro lado'”. Sua risada alta ecoa pelo alto teto da vinícola: “A outra coisa é o que Keynes tem a reputação de ter. disseram: "A longo prazo, estamos todos mortos".

Fotografia de Matthew Tucker para o BuzzFeed

Em nenhum lugar está a história do que vai acontecer com a viticultura, se nada for feito para conter a mudança climática mais claramente pintada do que na Europa. A Europa é a capital mundial do vinho, lar da França, Itália e Espanha, os três maiores produtores do mundo , respectivamente. (Os EUA são o quarto.) A maioria – e alguns diriam todos – dos melhores vinhos do mundo são produzidos lá. Em muitas nações européias, as leis governam quais variedades podem ser cultivadas onde, em qual densidade as videiras podem ser plantadas, se a irrigação é permitida, se a adição de açúcar é permitida – ela continua indefinidamente. Aditivos Fora de questão. Tais leis buscam proteger produtos regionais, mas podem acabar tendo o efeito oposto.

Um exemplo muito repetido é que na Borgonha, na França, os produtores cultivam pinot noir como sua uva vermelha. Se a pinot noir não for mais ideal na Borgonha, os produtores não poderão trocar seus vinhedos por diferentes uvas vermelhas e vendê-los como qualquer outra coisa que não vinhos de mesa baratos – renunciando às centenas ou milhares de dólares que os finos borgonheses podem buscar. "Como um dos meus colegas na Alemanha gosta de dizer: 'Os europeus estão cultivando uvas e fazendo vinho em uma gaiola'", diz Gregory Jones.

Jean-Marc Touzard, economista e diretor de pesquisa do Instituto Nacional Francês para Pesquisa Agrícola , diz que observou os efeitos da mudança climática sobre o vinho desde os anos 80. Por exemplo, “A videira amadurece mais rápido devido às temperaturas mais altas. Em Languedoc Roussillon, a colheita costumava ser em setembro, agora é no final de agosto. ”Estações de crescimento mais quentes e comprimidas também afetaram os vinhos – a acidez é menor; o açúcar e, portanto, o álcool são mais altos. Perfis de sabor estão mudando.

Dito isso, Touzard argumenta que as leis estão começando a evoluir, oferecendo o exemplo de que, em algumas regiões produtoras do sul, agora permitem a irrigação – “sob certas restrições de data” – algo que antes não seria conhecido no vinho francês. É claro que é discutível se essa mudança, que para um estranho pode parecer insignificante, é suficiente.

Duas coisas são claras: na França e em todo o mundo, serão os pequenos produtores, aqueles com menos recursos para comprar novos locais de vinhedos, ou replantar, ou sobreviver a alguns anos ruins, que estão em maior risco. Na Europa, especialmente, estas são, por vezes, operações de homem único. Eles fazem um artesanato. Um blogueiro de vinhos com quem falo, Bertrand Celce , viaja para a França (e em outros lugares) descobrindo e documentando os esforços de tais produtores. Ele diz que alguns produtores de uva que ele encontra certamente são pessimistas. Condições úmidas, por exemplo, significam um aumento na ocorrência de doenças, algo que tais produtores – que não usam herbicidas – têm meios limitados para combater.

"O problema é que eles têm que fazer mais trabalho", diz Celse. “Eles têm superfícies menores, mas tendem a ter pouco emprego.” Se o estudo de caso da American Prohibition servir de exemplo, o resultado final do aquecimento global será uma cena de vinho mais homogênea em termos de estilo, e pertencente a menos, jogadores mais ricos. Eventualmente, quando os melhores vinhos do mundo se tornarem mais escassos, as garrafas restantes se tornarão ainda mais valiosas, o que significa que o vinho fino será ainda mais uma commodity de luxo do que já é.

E, no entanto, em regiões mais ao norte da Europa, em países que nunca foram viáveis para a viticultura comercial – e talvez tenham invejado os vizinhos – há quem veja uma oportunidade.

Fotografia de Matthew Tucker para o BuzzFeed

O dia de outono em que eu visito Denbies Wine Estate, em Surrey, na Inglaterra, é comicamente belo: céus azuis pontuados por nuvens fofas como ovelhas. O estacionamento está cheio. Sou obrigada a seguir um bando de casais em sua maioria grisalhos, a maioria britânicos, que são levados a uma sala de cinema octogonal, onde um vídeo alto explica o processo de vinificação, depois segue por um corredor, passando pela vinícola em si. O guia é chirpy e seu mau funcionamento aparentemente desnecessário fone de ouvido. No final da turnê, são servidos três vinhos e levados para uma loja de presentes, onde as mulheres vasculham panos de prato e enfeites de Natal com as sobrancelhas franzidas e os homens ficam de pé com as mãos nos bolsos. O que é mais notável, para mim, não são os vinhos, mas o fato de que esse é o tipo de assunto turbulento que eu esperaria encontrar em Napa ou Mendoza.

Victor Maguire é cortês e irônico e me leva em uma excursão pela propriedade em um Land Rover cuspindo. Ele trabalhou na Denbies, que foi fundada no final dos anos 80 e é uma das maiores vinhas do país, há quase uma década. Enquanto videiras foram cultivadas na Inglaterra por um milênio, a prática sempre foi marginal, uma indústria caseira. O problema sempre foi que estava um pouco frio demais, um pouco úmido, para uma safra consistentemente boa.

Mas nas últimas décadas, a Inglaterra testemunhou algo bastante espetacular: o primeiro surgimento real de uma cultura vinícola comercial. Novas regiões vinícolas muitas vezes fazem seu nome em um ou dois vinhos, e a Inglaterra é vinho espumante. Não estamos geograficamente longe de Champagne, e os solos aqui são muito parecidos. A mudança climática significa que a Inglaterra se tornará “cada vez mais ideal do que Champagne” para espumantes, diz Maguire.

Como inúmeras pessoas da indústria de vinhos inglesas destacaram durante a minha visita, o espumante provavelmente foi inventado aqui , em 1662. Os produtores de Champagne então começaram a replicar o processo, que apelidaram de método de chametaoise ou Champagne. Há alguma excitação talvez perversa, então, na noção de que os franceses correm o risco de perder sua viticultura e os ingleses podem assumir esse manto. (Os ingleses queriam isso há algum tempo: quando ele financiou seu assentamento em Jamestown, o rei Jaime mandou vinhetas francesas e exigiu que cada habitante levasse consigo várias mudas de uvas francesas para plantar, esperando que sua nova colônia esmagasse o vinho francês. Este projeto falhou, e os virginianos em breve se tornaram tudo sobre tabaco.)

No dia anterior, visitei uma loja em Londres que vende apenas bebidas e vinhos ingleses – uma parede inteira deles. Existem 400 vinhedos no país – embora muito menos vinícolas – e talvez mais importante, os produtores ingleses estão sendo reconhecidos internacionalmente por sua qualidade: quatro ganharam medalhas de ouro no International Wine Challenge deste ano. E, de fato, alguns dos vinhos espumantes que eu provei eram soberbos.

Enquanto Maguire agarra o volante do Land Rover e passamos pelas fileiras, pergunto-lhe o que ele acha dos possíveis efeitos da mudança climática no vinho francês. Ele faz uma pausa. "Há uma escola de pensamento que o champanhe em 50 anos não terá o clima ideal", Maguire diz judiciosamente, com um pequeno sorriso. Ele então fala mais livremente sobre o tempo difícil que a França tem visto ultimamente. Este ano, pela terceira vez consecutiva, por exemplo, a Borgonha perdeu uma parcela significativa de sua safra para granizo, e o Languedoc foi atingido pela pior enchente em 60 anos.

“Já está acontecendo e sabemos que as estações continentais de crescimento e amadurecimento estão se tornando mais compactas”, diz ele.

Fotografia de Matthew Tucker para o BuzzFeed

A colheita está em andamento no Denbies. Passamos por um grupo de trabalhadores enquanto eles relaxam e almoçam ao sol. Mas não é uma coisa ruim, pergunto, se perdermos vinho francês?

"Eu não acho que estamos perdendo a França", ele responde. "Eu acho que eles terão que aprender a compensar." Ele acrescenta: "Acho ótimo que o vinho inglês agora tenha um lugar na arena européia".

O problema, no entanto, é que a Inglaterra ou a Tasmânia provavelmente não conseguirão alcançar o nível de produção como as grandes regiões vinícolas tradicionais do mundo. Existe o problema adicional de estilos. Como o escritor de vinhos Jancis Robinson aponta para mim, essas novas regiões “fazem tipos completamente diferentes de vinho. Os vinhos de clima fresco são muito diferentes em estilo daqueles produzidos nas regiões quentes e secas sob ameaça ”. Os últimos produzem vermelhos de corpo maior. Mas o mais importante é que, enquanto os franceses, os italianos ou os espanhóis aperfeiçoam o que fazem há séculos – e o vinho é parte integrante de cada uma dessas culturas -, essas novas regiões vinícolas estão em sua relativa infância. As pessoas ainda estão descobrindo o que funciona melhor e onde, e a tentativa e erro podem levar vidas.

Se todos os bagels de Nova York estivessem prestes a desaparecer para sempre, o quanto de um forro de prata seria se houvesse novas oportunidades para bagels em Des Moines? Especialmente se, nessa metáfora, houvesse lojas de bagels que aperfeiçoavam seus artesanatos há décadas, mas em alguns casos séculos? Esta é a parte mais assustadora do aquecimento global: o fato de que não seremos capazes de desfazer o dano causado, de que não poderemos tirar Veneza, ou Nova Orleans, do mar. Seu desaparecimento será uma perda líquida, independentemente do que as civilizações da montanha um dia irão surgir.

Talvez não tenhamos medo o suficiente. Ou talvez tenhamos muito medo. Talvez seja apenas vinho.

Nós nos viramos em outro canto. Linhas robustas, suas bagas cheias e pesadas, nos cercam. Maguire bate o pé no freio e nós paramos. Sua boca se abre.

"A fruta parece espetacularmente boa!", Ele exclama. “Eu nunca vi isso parecer tão bom!” ?

Fotografia de Matthew Tucker para o BuzzFeed

Marie Telling ajudou a reportar em francês .

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