Outro dia, outro macaco

A moda deve quebrar seu ciclo tóxico de ofensas e desculpas anti-negras: veja como pode

Kibwe Chase-Marshall Blocked Desbloquear Seguir Seguindo 7 de janeiro

de Kibwe Chase-Marshall

É um novo ano e o CFDA ofereceu hoje o que poderia, aparentemente, levar a comunidade de design americana a uma mudança mais acionável em relação aos seus desafios de diversidade e inclusão . A organização pode estar pronta para resolver a emaranhada rede de desigualdades que a discriminação envolveu em seus estúdios de design, equipes de alta gerência e suítes executivas, enquanto a semana de moda de fevereiro está chegando. Está se tornando visivelmente evidente que o grupo de moda não terá permissão para arrastar os pés de sapatos de designers por muito mais tempo sobre as maneiras pelas quais a corrida costuma funcionar como uma barreira à entrada da indústria. O relatório de CFDA de hoje olha na direção dessas questões, mas pode estar fazendo isso por meio de lentes menos focalizadas; para um esforço destinado a desmistificar as operações de discriminação, é no máximo vago, na pior das hipóteses, intencionalmente enigmático. O que certamente falta é dados importantes sobre a composição racial da indústria ou a divulgação de um plano para coletá-la. Em 2019, os críticos (este escritor entre eles) não apenas estarão observando silenciosamente essas inadequações.

“O relatório de CFDA de hoje… [carece de] dados-chave… ou a divulgação de um plano para coletá-lo. Em 2019, os críticos (esse escritor entre eles) não vão apenas observar silenciosamente essas inadequações ”.

A era digital fez com que uma comunidade de estilo outrora perturbadoramente insular se apresentasse aberta a uma crítica autêntica. Todos os jogos são divertidos quando a marca solicita comentários sobre a adequação de seus novos jeans stretch; não tanto quando suas caixas de comentários transitam em meio a alegações de racismo.

O escrutínio público e da mídia dos guardiões da moda está atingindo um tom de febre como resultado das repetidas catástrofes de marketing de moda de 2018. A palha (ou primata, em vez disso) que parece ter quebrado o proverbial camelo (ou o público que consome negros) chegou de volta na forma de um par de macacos percebidos como chaveiros de fabricação escorregadia.

Menos de um ano desde o desastre da “macaquinha mais legal na selva” da H & M, e poucas semanas depois do fracasso épico da marca Dolce & Gabbana na China, na manhã de 14 de dezembro nos encontramos de volta em uma sessão de mediação facilitada pela caixa de comentários globais. desta vez estimulado pela criação de chaveiros de macaco Gemini por Prada. Indiscutivelmente reminiscentes da iconografia Sambo, as bugigangas – especialmente a que revela os lábios vermelhos exagerados – são (conscientemente ou não) evocativas do tipo de imagem criada a fim de posicionar as pessoas de ascendência africana como mais primordiais, lembrando primatas subumanos. Tudo me deixa imaginando quantos macacos serão necessários para estragar a proverbial lâmpada de conscientização cultural da moda.

O que poucos questionam é a quantidade de pesquisas visuais que mais provavelmente informaram o desenvolvimento de seus tchotchkes de macacos “Otto” e “Toto” da Prada como parte de uma coleção de bugigangas de animais. Os veteranos da indústria de design experientes irão sabiamente presumir que pelo menos uma placa de núcleo de espuma do chão ao teto estava cheia de lembranças vintage de macaco Sambo, inspirando aqueles (para alguns, nostálgicos) lábios exagerados ostentados pelos gêmeos. dupla de macacos. Faz Jileen Liao , uma designer de calçados do Brooklyn que viaja regularmente para a Itália para o desenvolvimento de produtos e visitou a maravilha da Fondazione Prada, “vocês têm um museu inteiro dedicado à arte e cultura… como você f … ?

Este "negócio de macaco" – Sambo / golliwog / Mami / jockey do gramado / Blackamoor / Zwarte Piet imagery – é material pesado, diretamente ligado à submissão sistêmica de pessoas sem fim globalmente, Isso não quer dizer que não pode ser pensado para o propósito pretendido de contar com nossas histórias coletivas; No espaço da cultura pop, considere a beleza deliberadamente perturbadora do vídeo The Story of OJ de Jay-Z, durante o qual a MC, criada no Brooklyn, lamenta os efeitos equalizadores da marginalização racial em todos os estratos socioeconômicos negros.

O designer Fred Mezidor – parte da segunda turma de graduação da Brown University e o rigoroso programa dual de RISD – usou imagens semelhantes (assim como o legado de recuperação de golliwog de Patrick Kelly) em sua coleção de teses de 2016. Ele ofereceu: “No começo da escola de design, eu deliberadamente não incluí as imagens de Black em projetos, de modo que não ficaria confundido com foco e habilidade muito estreitos. É um desafio único que eu sinto que os estudantes de design negro enfrentam. ”Cansado de criar projetos com os quais ele não tinha conexão autêntica, Mezidor decidiu abordar a mais perturbadora iconografia racial do seu projeto de tese sênior, imprimindo mais de cem imagens – de antebellum era através de representações contemporâneas – que caricatura grosseiramente narrativas do povo negro e humanidade. Havia uma intenção potente em seu trabalho, negando qualquer necessidade de subsequentes "sinto muito se você estivesse ofendido".

Em contraste, o ciclo da indústria da moda de "ofensa e pedido de desculpas" não mostrou sinais de diminuir. A professora Kimberly Jenkins – que tem o curso “Moda e Raça” na Parsons incubou a exposição – oferece: “Tudo está vindo para nós tão rapidamente… todos esses incidentes, assim como a violência policial nos Estados Unidos… podem ficar exaustos, fatigados .

Refletir por um minuto sobre o contexto cultural em que os macacos Prada foram concebidos, anúncios de uma camada ainda mais perturbadora. Edward Buchanon, o designer por trás do selo de luxo de malha Sansovino 6 com sede em Milão e ex-co-criativo diretor da Bottega Veneta – tornando-o junto com Oswald Boateng, Patrick Robinson e Virgil Abloh membros do minúsculo clube de designers negros escolhidos para leme casas de luxo europeias – ofereceu alguma perspectiva. "Na Itália ainda há imagens de insultos raciais que você encontrará em coisas como pacotes de açúcar Moca … muitas vezes eu pergunto 'isso é aceitável?'" Inconfundivelmente, Jason Campbell que é peça de Marco para o Business of Fashion questionou por que a Vogue Italia estava siloing Black- conteúdo relacionado compartilhado, "As ofensas sempre estiveram lá, agora recebemos essas desculpas depois, mas precisamos de mais".

E aí está o problema: parece que na Prada a evocação semiótica mais ampla dos “macacos de lábios grandes” foi completamente ignorada como exec, depois de um comerciante, depois que o designer deu aos polegares essas coisas de US $ 550,00. Mas claramente, a partir de dezembro, muitos no público em geral não o fizeram. Eles foram acionados.

Considere a diferença entre ver uma suástica com um uniforme nazista contextualizado para fins educacionais em um calibre de Schindler , um processamento cuidadoso do Holocausto e encontrar uma suástica na sua caminhada para o trabalho, pintada com spray em uma parede de tijolos. Adolescentes próximos descobriram que segurar latas de spray, afirmando que eram apenas linhas aleatórias rabiscadas, não tornam as marcas menos desencadeadoras para aqueles que carregam traumas.

Na tarde de quinta-feira 13 de dezembro, um advogado que trabalha para o Centro de Direitos Civis, Chinyere Eze foi acionado da mesma maneira, acendendo a internet em (compreensivelmente algo conflituoso) gritos de "Blackface" como resultado dela post de mídia social declarando o merch e exibição de janela altamente ofensivo. Na sexta-feira de manhã, Prada estava ansiosamente jogando um jogo de última hora com um macaco, puxando Otto e Toto de plataformas digitais e baixando as persianas bege nas lojas para trocar as telas. Na esteira de sua solicitação de pós-bolas de neve do pedido de desculpas e ações subseqüentes de Prada (inicialmente hesitante, depois mais abrangente) e subseqüente, no sábado, Eze sentiu que tinha tomado uma posição vital. Ela compartilhou comigo: “Eu fui para a cama na quinta-feira me sentindo triste e impotente. Dois dias depois me sinto poderoso. Fico feliz que quando eu falei contra a injustiça, o mundo escutou. ”Graças a Deus, mas às vezes os apelos à ação são ignorados por tempo demais.

Um ano atrás, em janeiro, embarquei em uma jornada para falar a verdade sobre a discriminação no emprego enfrentada por estilistas negros, à medida que buscamos oportunidades nos principais estúdios da indústria. Fui convidado para publicar um editorial no The Business of Fashion e montei uma campanha para um plano de três pontos com o objetivo de aumentar o acesso equitativo às oportunidades do Black design . Muitos na indústria operam como se problemas como esse se resolvessem.

Mas nós sabemos que eles nunca fazem. Os “erros” enfranqueados não “corrigem” a si mesmos; não se pode confiar naqueles que mais se beneficiam da desigualdade que arquitetaram para desmantelá-lo por sua própria vontade. É evidenciado pela Acadamy of Motion Picture ser transferida para admitir um grupo muito mais jovem, mais feminino, mais estranho e mais “de cor” dos membros do corpo votante, após o grito de #oscarsowhite de 2016. Adicionando o momentum do # TimesUp a essas demandas de que mídias de entretenimento mais diversificadas sejam realizadas por mais mulheres e pessoas de cor nos escritórios dos produtores, cadeiras de diretores e salas de redação levam a iniciativas como o programa de estágio remunerado deste ano destinado àqueles sub-representados na TV e filme, embarcado por Ava Duvarney e a cidade de Hollywood . Amanda, estilista da Farfetch, nascida em Trinidad e florescida em Londres, insistiu: “Eu sinto que a moda precisa ter um diretor ou um princípio de diversidade… é um ciclo vicioso… o ostracismo dos negros… esse é o nosso realidade ”, acrescentando que os colegas negros eram muitas vezes excluídos da consideração pelo tipo de oportunidade da indústria de ameixas que poderia ser“ uma mudança de vida ”.

“Os“ erros ”enfranqueados não“ corrigem ”a si mesmos; não se pode confiar naqueles que mais se beneficiam da desigualdade que arquitetaram para desmantelá-lo por sua própria vontade. ”

Suas palavras evidenciam exatamente por que as intervenções da indústria são imperativas, como alguns campos fora da moda há muito tempo sabem. No futebol profissional, a inexistência virtual de treinadores negros estimulou a criação da Regra Rooney , da NFL, um protocolo que exige que pelo menos um candidato a minorias raciais / étnicas seja considerado para qualquer papel de treinador aberto. No setor jurídico americano, quase 50 firmas importantes se uniram para promulgar a Regra de Mansfield , uma promessa de garantir que mulheres e minorias incluam pelo menos 30% daquelas consideradas para oportunidades de liderança aberta, vagas laterais e promoções de parceiros de ações altamente cobiçadas. Até mesmo profissões criativas entraram em ação com a organização comunitária de design mais ampla, sem vestimenta específica, AIGA, lançando um censo com o objetivo de obter conhecimento sobre a demografia da indústria.

Como seria essa marca de intervenção efetiva da indústria na moda? Isso certamente significaria colocar mais criativos da Black nos estúdios de design, os espaços que continuam sendo os núcleos estéticos de toda a indústria. Nós precisaremos da presença de Black nessas salas, não apenas no nível de estagiário ou de associado, mas nos níveis de diretor e executivo. Até darmos aos criativos negros uma chance de meritocraticamente alcançar a influência de uma Phoebe, Raf ou Miuccia (todos os quais tiveram histórias problemáticas de excluir modelos de cor das passarelas – Prada em um ponto por 15 anos), temo que as equipes de vendas auxiliares, as forças de relações públicas e as coortes de produção de espetáculos continuarão a ser escassamente vazias da presença dos negros.

É seguro dizer que esse trabalho de mudança seria muito parecido com o plano apresentado na proposta de iniciativa #BreakSilenceBreakCeilings de janeiro, concedendo maior transparência, recursos de treinamento de mitigação de vieses e conscientização do público / consumidor sobre a participação da marca para aqueles que conversação.

Vamos acordar e iniciar o #TimesUp momento análogo que esta indústria precisa desesperadamente em relação ao Anti-Blackness, em vez de nos acalmar com discussões em painel, tokenism e stats quantificando os upticks no casting de models-of-colour. Vamos deixar de fingir, arregaçar as mangas e fazer o trabalho real de estruturar uma cultura de equidade … e vamos fazê-lo rapidamente. Isso é negócio, afinal.

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O verdadeiro trabalho:
Chegando ao problema da exclusão profissional negra do coração da moda
de Kibwe Chase-Marshall
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Por que não há mais designers negros?
por Kibwe Chase-Marshall em www.businessoffashion.com